Рисунок 18. Бетонирование основания септика
Хорошую герметичность способно обеспечить завершение бетонирования за 1 рабочий цикл. Если выполнить работу в такой срок невозможно, то перед заливкой следующего слоя поверхность бетона надо обработать составом пенетратов типа ВИАТРОН, ПЕНЕТРОН и других подобных материалов. Они обеспечивают надежную гидроизоляцию стыков между слоями бетона. С помощью этих же составов можно выполнить и гидроизоляцию стыка основания септика с его стенами. Толщина наружных стен септика и его основания должна быть не менее 20 см.
Опалубку для бетонирования стен в резервуаре прямоугольного сечения легче собирать, используя обрезные доски. Опалубку нужно собирать снизу вверх по мере заливки раствором, что позволит применить переставную опалубку (рис. 19).
Рисунок 19. Собранная опалубка для бетонирования септика своими руками
Септик делится на зоны относительно условно, оставаясь единой системой, которая подчиняется законам сообщающихся сосудов. При обустройстве септика используются лишь некоторые особенности этой системы для замедления естественного быстрого стока воды.
В целях экономии материалов разделительную перегородку между двумя камерами нужно выполнить высотой, по уровню лишь на 2–3 см ниже нижней кромки сливной трубы. В невысокую бетонную ленту перегородки можно вставить плоский или волновой шифер. Разделительные перегородки в септике не подвержены давлению грунта, но они с двух сторон подвергаются агрессивным воздействиям среды сточных вод. Поэтому перегородки следует делать той же толщины, что и стенки. При необходимости в середине перегородки следует установить дополнительную металлическую опору под перекрытие.
После двухнедельного выдерживания монолитных стен можно снять опалубку и проверить поверхность бетона на наличие дефектов. При снятии опалубки, несмотря на принятые меры предосторожности, способны появиться пустоты и во внутренних стенках, и в основании. При наличии каких-либо изъянов нужно затереть их цементно-песчаным раствором в соотношении: 1 часть цемента на 3 части песка – с помощью войлочной терки. Для того чтобы раствор лучше приставал к бетону, его поверхность смачивают водой, что обеспечит лучшую гидратацию.
...
Вплоть до начала XIX в. все лондонские нечистоты стекали в Темзу, но река с ними справлялась, растворяя и унося их дальше в море.
После чего можно приступать к финальной части сооружения септика – выполнению монолитного перекрытия. Если не планируется повторное применение досок, то после окончания заливки стен нужно, не снимая опалубки, сделать наверху настил из досок, бревен, бруса или шпал. Если решено снять опалубку со стен, то надо дать бетону просохнуть не менее трех суток.
На доски настила перекрытия требуется уложить металлическую арматуру, местами прикрепить ее гвоздями к доскам. Чем больше металла будет уложено, тем прочнее и долговечнее станет крышка септика. По всему периметру в одну обрезную доску надо выставить опалубку. При устройстве ее из досок следует учитывать, что 1 м2 тяжелого бетона толщиной 20 см весит примерно 450 кг. Для большей надежности в пролетах, превышающих в ширину 1,5 м, доски необходимо подпирать по центру брусом сечением 5 х 10 см или более (рис. 20).
Рисунок 20. Бетонирование монолитного перекрытия септика
Перекрытие в нижней части ямы нужно армировать сеткой 20 х 20 см из прутков арматуры диаметром 12 мм. При сооружении перекрытия требуется помнить, что оно должно выдерживать всю массу насыпанной сверху земли, а также вес проходящих по ней людей. Кроме того, не следует забывать про заливку минимального защитного слоя бетона толщиной 3 см, потому что зимой на поверхности перекрытия непременно образуется конденсат. Если перекрытие септика будет устроено из нескольких бетонных плит, то швы между плитами перекрытия надо залить цементным раствором.
В перекрытии септика нужно оставить отверстия для двух труб. Одну из них вывести на высоту от 2 м от поверхности земли для вентиляции, можно использовать трубу любого диаметра из асбоцемента, но лучше взять трубу ПВХ. В крайнем случае допустимо сколотить для вентиляции короб из дюймовых досок, которые изнутри пропитать отработанным моторным маслом. В трубе для откачки внизу на расстоянии 10–15 см от нижнего конца необходимо сделать отверстие диаметром около 1 см для своевременного прекращения откачки и исключения засасывания грунта. Вторая труба понадобится для предстоящей в будущем откачки ила – ее диаметр должен равняться 10 см. Снаружи трубы можно окрасить в тон общего оформления двора, закрыть декоративным колпаком или закамуфлировать другим способом.
