Резать ножницами бумагу умеет, конечно, каждый. Но надо привыкать резать картон – а иногда и бумагу– не ножницами по карандашной черте, а кончиком ножа по линейке. Деревянную линейку при этом легко испортить. Если нет металлической линейки, можно приспособить в качестве линейки полоску толстого стекла. Чтобы кромка стеклянной линейки была гладкой и нож не цеплялся за неровности, пошлифуйте ее мокрым напильником. Для того, чтобы стеклянная линейка плотно прилегала к поверхности картона или бумаги, следует с одной стороны стекла наклеить полосу толстой бумаги или ткани.
Рисовальную бумагу лучше всего резать по линейке ножичком (лезвием) безопасной бритвы. При резании ножом по линейке надо подкладывать «подрезную доску», чтобы не испортить стола.
Многие объекты коллекции придется пришивать, поэтому следует иметь несколько швейных иголок (не очень тонких) и две катушки ниток № 20 (черную и белую).
Белую нитку, если понадобится, можно акварельной краской окрасить в любой цвет, чтобы сделать ее незаметной.
Для резания стекла употребляют стеклорезы со стальным колесиком или с тремя роликами. Алмаз можно заменить квар цем. Камешек кварца разбейте большим молотком на осколки с острыми краями. Острием кварца делайте по линейке царапину на стекле от края до края. При этом не старайтесь нажимать во всю силу. Кварц служит не хуже алмаза, только быстро тупится и после 2—3 царапин по стеклу приходится искать нового острого края или разбивать снова камень.
Ломая стекло, надо держать его вниз стороной, где сделана царапина, и ударять тяжелым, но тонким предметом (тупым краем кухонного ножа, ножницами) по стеклу точно против черты. Стекло будет трескаться ровно по царапине. Способ этот надо начать изучать на узких полосах стекла – в 8 – 10 см, – лсгмая их поперек и, напрактиковавшись, перейти на более широкие, но все же не превышающие 20 – 25 см.
Если после перелома стекла останутся выступы, «зубы», отламывайте их плоскогубцами.
Отверстия в картоне можно накалывать острым концом ножниц, но полезно завести шило – прямое столярное или кривое сапожное, – подтачивая его кончик, как нож, на бруске или напильником.
Совершенно необходимо запасти клей. Для этого купите несколько плиток столярного клея и около 1 кг пшеничной муки для приготовления клейстера.
Очень хорошим, крепким, и притом бесцветным, клеем (в отличие от пачкающего мелкие поделки столярного клея) является желатин, идущий для приготовления студней и желе. Лучший сорт его продается в виде твердых тонких прозрачных листков, а второй сорт – мелкими, как крупа, кусочками.
Ни в коем случае не берите готовый «конторский» или «канцелярский» клей в бутылках. Он испортит всякую работу. Для приготовления клея надо иметь чистые консервные жестянки. Для клейстера – широкие, а для столярного клея – одну узкую и к ней широкую, чтобы одна жестянка входила в другую. Во внутренней будет столярный клей, а в наружной – окружающий его кипяток.
Прежде всего надо уметь приготовить клей.
Разбейте на кусочки половину плитки столярного клея. Чтобы эти кусочки не разлетались во все стороны, клей заворачивают в грубую бумагу или старую тряпку и сквозь нее бьют по плитке молотком. Кусочки плитки кладут в узкую консервную жестянку, доверху наливают водой и так оставляют на ночь.
На следующий день куски клея станут мягкими, разбухшими от воды. Лишнюю, не впитавшуюся воду сливают, а жестянку с клеем ставят в другую жестянку, более широкую, с водою. Воду эту кипятят, и клей в такой «водной бане» распускается, становится жидким и готовым к употреблению. Остывая, клей превращается в твердый студень, и для работы его опять приходится ставить в кипяток.
Для склеивания дерева клей употребляют горячим жидким; для картона клею дают немного остыть, так как жидкий горячий клей сразу впитывается в рыхлый картон и плохо скрепляет; теплый клей более густой и склеивает картон гораздо крепче.
Необходимо склеиваемые поверхности на час—два оставлять прижатыми одна к другой. Надо сообразить в каждом случае отдельно, как лучше устроить такое сжатие: либо накладывая какую-нибудь тяжесть, либо связывая веревочкой.
