Баня, сауна. Строим своими руками - страница 22

Еще один минус кромок с несрезанными углами — на стыках получатся уплотнения до 2,4 см, следовательно, кромка одного листа неплотно накроет следующую. Предыдущий лист как бы «зависнет» над обрешеткой и, оказавшись под тяжестью снега, может сломаться.

Монтаж ондулина (рис. 4.8) принципиально не отличается от монтажа обычного шифера.

Прежде чем начать его укладывать, нужно позаботиться о гидро— и пароизоляции. Имеет смысл, к примеру, настелить паропроницаемую пленку поверх всей площади стропил. Она должна провисать между ними на 2 см. Настилается пленка перпендикулярно кровле. Верхний лист следует расположить внахлест над нижним. Рекомендуем также проклеить стыки алюминиевым скотчем.

^{>Рис. 4.8. Монтаж ондулина: 1 — вентиляционный зазор; 2 — обрешетка; 3 — рейки 3 × 5 см, по стропилам; 4 — кровельное покрытие; 5 — ветровлагозащитный слой «Изоспан А» (кровельный); 6 — отверстие для вентиляции кровли; 7 — стропильная нога; 8 — пароизоляция «Изоспан В»; 9 — утеплитель; 10 — внутренняя обшивка; 11 — рейка 3 × 5 см}

Набиваем поверх пленки (по стропилам) бруски площадью 4 × 5 см. Это своего рода «контробрешетка». Именно на ней вам следует закрепить с помощью саморезов поперечную обрешетку (из таких же брусков). Шаг — примерно 60 см по осям. Кстати, именно саморезы удобны тем, что дают возможность исправлять неровности в плоскости, симметричные неровностям стропил. Лучше всего, если вам удастся расположить стыки бруска прямо на стропилах.

Натягиваем шпагат по нижнему краю кровли и по боковым краям ее скатов. Следует еще раз выверить диагонали плоскости крыши, ведь стропила не всегда удерживают предельно ровные и точные расстояния и углы.

Далее следует монтаж, напоминающий монтаж шифера. По каждой волне пробиваем нижний ряд листа ондулина. Точно так же делаем стык листов. Средние ряды будем пробивать через волну. Кстати, советую вам размечать линии крепежа не набивкой по шпагату, а прямо на материале с помощью ровного деревянного бруска, прокладывая его вдоль намеченной линии.

Перекрывать ондулин следует на одну волну в месте маркировки, соблюдая нахлест между рядами в 17 см. Старайтесь не допускать большего свеса листа, нежели 7 см. Добравшись до конька, под него нужно набить дополнительный ряд брусков.

Черепичное покрытие — самое тяжелое из всех вариантов кровельного исполнения. Следовательно, основание под него должно быть более прочным, чем просто деревянная обрешетка. Кстати, не забываем и о том, что, укрепляя ее, одновременно необходимо расстилать рулонный парогидроизоляционный материал.

Смеем предположить, что площадь вашей черепичной кровли рассчитывалась исходя из известной длины и ширины одной черепичной плитки. Необходимо, чтобы на каждой грани ската крыши разместилось их целое число. Под общей длиной черепицы подразумевается кроющая длина (равна шагу между брусками плюс длина свеса и шипа), под чистой длиной (на ней основаны наши расчеты) — лишь кроющая длина. Важный нюанс, о котором нельзя забывать: черепички прикарнизного ряда непременно должны нависать над стропилами на 6–9 см.

К монтажным работам черепички нужно подготовить, то есть отложить в сторону треснутые, деформированные, некачественно окрашенные. (Качественная плитка издает чистый звук при постукивании по ней металлическим молотком.) Все черепички, в которых вы усомнились, откладываются для последующего выполнения карнизов, ребер и конька.

Половинки плиток тоже нужно подготовить заранее. Для этого материал необходимо вымочить и, сделав ножовкой надпил, перерубить фрагмент кирочкой.

Проверим элементы крепежа. У штампованной черепицы внутри обычно предусмотрено специальное ушко с прорезью для нанизывания на проволоку, то есть для прибивания плитки к обрешетке. Если черепица ленточная, то отверстие высверлено в верхней части каждого фрагмента. Плоская плитка будет прибиваться гвоздями либо крепиться клямерами, фиксирующими сразу две штуки. Металлическая черепица кладется с помощью шурупов-саморезов с антикоррозийным покрытием, которые не нуждаются в высверленных отверстиях.